Veterinarios especialistas en mamíferos exóticos en Alicante

Consideramos urgente cualquier situación que ponga de forma inminente o en un plazo de unas horas la vida del animal. En caso de duda siempre es importante llamar a nuestro veterinario para que haga un buen triaje de la situación y del caso. Los casos más urgentes y que no pueden esperar serían:
a) Convulsiones activas
b) Animales politraumatizados.
c) Compromiso respiratorio/Dificultad respiratoria severa.
d) Patologías cardiovasculares descontroladas.
e) Hemorragias activas.
f) Shocks.
g) Dolores excesivos.
h) Dilatación gástrica/ Parada digestiva (Conejos, Cobayas…)
i) Heridas torácicas penetrantes.
j) Parada cardiorrespiratoria
k) Ingestión de tóxicos

Es muy importante valorar si nuestro animal está realizando sus funciones básicas para evaluar si es urgente o podemos esperar unas horas. Debemos valorar si come, bebe agua, hace pis, hace caca, si el animal parece animado o por lo contrario está decaído.

- En conejos es muy importante vacunar de Mixomatosis cada 6 meses y de Enfermedad hemorrágica tipo I y II de forma anual. Existe también una vacuna que cubre las 3 enfermedades y se pone de forma anual.
- En hurones es importante vacunar de moquillo anualmente. Por legislación es obligatorio poner el Microchip, hacer el pasaporte y anualmente vacunar de Rabia.
- En cerdos y suricatas también es importante la vacunación por tanto consulta con tu veterinario si tienes alguna de estas especies.
El resto de pequeños mamíferos no necesitan vacunas.

No de rutina, si no salen a la calle o lo mezclamos con otros animales, lo ideal sería hacer un análisis coprológico al menos una vez al año para evaluar si hay algún tipo de infestación parasitaria o incluso algún problema bacteriano.

En caso de salir a la calle o tener contacto con otros animales se recomienda hacer un coprológico al menos cada seis meses.

Sólo debemos tratar los parásitos en caso de ser positivos.

La respuesta depende de la especie animal que tengamos en casa, no todos los animales comen lo mismo y en algunos de ellos es muy importante ser estricto a la hora de valorar la alimentación. La nutrición es muy importante que sea equilibrada e indicada para la especie.
-Conejos: Son Herbívoros estrictos. El heno debe ser el 80% del total de la ingesta de un conejo adulto . La alfalfa por sus propiedades se reserva para hembras gestantes o animales en crecimiento. El pienso debe estar limitado y su formulación debe ser rico en fibra. Suplementar con verdura ( 2 puñados de hoja verde variada). Evitar chocolate, aguacate y cebolla que pueden tener efectos tóxicos. No recomendable dar frutos secos por su alto contenido en grasa. No se debe suministrar nunca calcio en bloques. Agua fresca disponible pero siempre es bueno controlar lo que beben por si hubiese variaciones.
-Cobayas: Herbívoros estrictos. En cautividad deberemos alimentarles con heno (80%) en su mayor parte y suplementar con pienso (5%) con alto contenido en vitamina C. Los preparados comerciales con semillas o grano no son buenos para ellas porque su formación provoca digestiones exacerbadas. La suplementación con vegetales frescos (10% de hoja verde, 3% Pimiento) en los que la vitamina C es abundante es importante en estos animales, especialmente en animales en crecimiento y animales gestantes. Hay que tener cuidado con suplementos, verduras ricas en calcio y aguas de alta mineralización ya que tienen tendencia a producir cálculos urinarios. No se debe suministrar nunca calcio en bloques.
-Hurones: Son carnívoros estrictos. Por lo que deben ser alimentados con gran cantidad de proteína animal y de buena calidad. Dado que su tránsito es muy corto la proteína debe ser de fácil digestión evitando proteínas de origen vegetal. No digieren la fibra y los carbohidratos complejos que pueden favorecer la aparición de patologías (Urolitiasis, enfermedad pancreática). Lo ideal es alimentarlos con un buen pienso que cubra sus necesidades. Pienso de gato sin cereales de alta calidad, preferible a algunos piensos de hurón.
-Roedores (Ratones, Hamster, Ratas): La dieta ideal en cautividad sería pienso de pellets con pequeños aportes de fruta fresca, huevo cocido y vegetales. Se puede utilizar pienso de loro de alta calidad tipo Harrison como parte de la dieta. Intentar reducir las semillas lo máximo posible y quizá solo como premios de forma puntual. Evitar alimentos dulces o chocolates, aguacate, café, cebolla, cítricos y especias por toxicidad. Agua fresca disponible siempre.
-Chinchillas: Estrictamente herbívoros y necesitan alto contenido en fibra para desgaste de los molares y correcto tránsito intestinal. Heno 75-80% de la dieta. Se puede suplementar con 5% de hoja verde y con otras verduras y flores 2%. Pellets 10% su composición debe ser 16-20% proteína, grasa 2-5% y fibra en torno al 35%, la cantidad a administrar no debe superar una cuchara sopera en adultos. Deben tener siempre agua limpia y fresca, mejor usar los bebederos tipo biberón. No se debe suministrar nunca calcio en bloques.

Depende de la especie y del individuo, siempre es adecuado consultar con nuestro veterinario antes de realizar el procedimiento.

Sí, es recomendable en conejos, tanto machos como hembras ya que nos pueden evitar ciertas enfermedades hormonales o del propio sistema reproductivo. La incidencia de tumores y aneurismas uterinos es alta a partir de los 3 años en conejas, por ello se recomienda castrar entre los 8-12 meses.

No es nada recomendable en hurones, ya que en muchos casos desarrollan enfermedad adrenal. En este caso se recomiendan los implantes con deslorelina cada cierto tiempo para producir una castración química, que en muchos casos reducirá los olores típicos del animal.

En el resto de las especies dependerá en muchos casos del tamaño del animal.

En algunos animales como conejos, roedores o cobayas este comportamiento es normal, ya que por el tipo de sistema digestivo que tienen y el tipo de digestión necesitan volver a ingerir algunas de sus heces que les aportarán vitamina B12 y ácido fólico. En conejos estas heces se llaman cecotrofos.

En el resto de las especies, no es normal que haya este comportamiento de forma asidua. Si esto sucede se recomienda acudir a un veterinario para valorar cual puede estar siendo la causa de este comportamiento.

En determinadas especies que un animal orine rojizo puede ser normal. En conejos, chinchillas y algunos roedores la causa de la orina rojiza pueden ser pigmentos que se producen por el metabolismo de algunas dietas.

Si no hay ningún otro síntoma que acompañe al color rojizo, no debemos preocuparnos.
Independientemente, si no ha habido cambios en la dieta o no se han añadido medicaciones, siempre se recomienda consulta con tu veterinario.

En otras especies como cobayas o hurones tener la orina roja podría indicar procesos patológicos como infecciones de orina. También debemos valorar que no haya colorantes en la dieta que puedan producir ese color rojizo.

Si no hay síntomas aparentes de enfermedad y todo es correcto, se recomendaría mínimo hacer una revisión anual que incluya un análisis coprológico y un análisis de sangre para evaluar el estado del animal. En animales que necesiten vacunar se deberían hacer las visitas veterinarias necesarias para cubrir esa vacunación.

En caso de que haya delgadez, pérdida de apetito u otro signo de enfermedad se recomienda pedir cita al veterinario para evaluar la situación. A excepción de los hurones, la mayoría de pequeños mamíferos son animales presa que ocultan muy bien la sintomatología. Por ello debemos estar muy atentos a cualquier cambio que podamos observar en su comportamiento. Es muy importante hacer controles de peso periódicos, aunque sea en casa para valorar los posibles cambios que pueda haber

El tamaño de las jaulas, terrarios o espacios para un animal deben ajustarse a su tamaño y deben tener suficiente espacio para que puedan moverse con libertad. Además, deberán incluir algunos accesorios para cubrir las necesidades básicas de dicho animal. Cuánto más grande sea la instalación de nuestro animal, mejor.

-Roedores (Ratas, ratones, Hamsters): Alojamiento ideal depende del tamaño de la rata, pero debe ser “antifugas”, sin bordes afilados, la base debe ser sólida y resistente al agua, fácil de limpiar, sin esquinas que acumulen suciedad y sin rejillas de alambre. No deben ser acuarios o jaulas completamente de plástico.

Tª ambiente 18-26ºC. La jaula debe tener un nido o box, opaco o semiopaco. Con sustrato natural (papel reciclado, pellets de serrín prensado, pellets de papel reciclado). Evitar maderas (Cedro, Pino) o sustratos perfumados. El sustrato debe cubrir al menos 1cm de profundidad y cambiarse 1 o 2 veces por semana al menos. Proporcionar enriquecimiento ambiental para reducir el estrés.

-Conejos: Son animales gregarios así que se benefician si se mantienen en grupos o parejas.

La temperatura debe ser inferior a 30ºC ya que su control de temperatura corporal es únicamente a través de la vascularización de las orejas y son muy susceptibles a los golpes de calor. Cuando las temperaturas son altas, se pueden poner botellas con agua congelada envueltas en toallas cerca de la jaula.
Su sustrato puede papel prensado. Nunca serrín o madera y menos arena de gato.
La jaula debe ser de ancho al menos 2 veces su longitud y 4 veces de su largo. Se les debe permitir hacer ejercicio fuera de la jaula 2-4 horas al día. La jaula debe limpiarse al menos 1-2 veces en semana. En ningún caso la jaula debe oler o que la cama o el sustrato estén húmedos.
Es importante tener bebederos tipo tolva o cuenco pesado que permitan el acceso constante al agua y sin riesgo de encharcar la jaula. No es indispensable que tengan comederos, pero en caso de ponerlos que tengan un sistema de anclaje.
Se les puede educar para tenerlos en libertad en casa, siendo muy importante la protección de cables, muebles y otros utensilios que puedan ser un riesgo para su integridad ya que los conejos tienen tendencia a morderlo todo.

-Chinchillas: Temperaturas óptimas para el mantenimiento son aquellas situadas entre 15-25ºC, por encima de 28ºC hay riesgo de golpe de calor. Se adaptan bien a temperaturas bajas siempre y cuando la humedad no sea alta.
Cuando las temperaturas son altas, se pueden poner botellas con agua congelada cerca de la jaula.
La habitación debe estar iluminada y bien ventilada pero no podemos situarlas en un sitio donde la luz sea directa o cerca de radiadores por riesgo a golpe de calor.

Son muy activas así que necesitan mucho espacio para realizar ejercicio, por tanto, cuanto mayor sea su jaula mejor. La altura es limitada para evitar fracturas. Aunque en la actualidad se usan jaulas muy altas con base estrecha muchos niveles de no más de 45cm para evitar grandes caídas. A las chinchillas les gusta estar en los niveles altos.
Son animales asustadizos por ser presas, por lo que es importante que tengan un nido en la jaula o escondites Los sustratos usados deben ser vegetales para que no suponga riesgo si lo ingiere.
Es importante que tengan acceso a arena muy fina para que realice sus baños que le permite eliminar la suciedad y la gasa del pelaje. Importante no dejarlo más de 20 minutos por día de 3-7 días por semana. Su uso excesivo puede hacer que se seque la piel. Durante el verano poner el baño de arena en las horas menos calurosas.

-Cobayas: En jaulas amplias provistas de buen sustrato que permita la absorción de la orina y del agua. Se deben usar materiales vegetales con alta capacidad de absorción (Sustrato de papel prensado). La sepiolita y otros sustratos minerales suelen causar problemas. Producen problemas respiratorios debido al polvo que se produce y problemas en ojos, oídos y aberturas genital y anal. Además, son lechos abrasivos que pueden producir pododermatitis.
Se debe proporcionar comederos y bebederos de base ancha y pesada para que no lo vuelquen. Los bebederos pueden ser de chupete para no derramar el agua. Importante que tengan un nido o cobijo ya que son animales presa donde puedan hacer frente a las situaciones de estrés.
Son animales bien adaptados al frío y peor adaptados al calor. Los golpes de calor pueden resultar fatales en las cobayas. Cuando las temperaturas son altas, se pueden poner botellas con agua congelada cerca de la jaula.

-Hurones: Las instalaciones deben ser espaciosas, seguras y estar divididas en cuatro zonas:
- Descanso
- Juego
- Comida
- Letrina

Se recomiendan jaulas con barrotes no tóxicos con varios niveles. En los hurones el ejercicio es fundamental, por lo que el tamaño de la jaula debe ser importante. Lo ideal es que los materiales sean fáciles de limpiar y desinfectar por ello habría que evitar la madera.
La temperatura debe mantenerse entre 15º-25ºC y evitando corrientes de aire.
Es importante el enriquecimiento ambiental con juguetes o túneles que permitan a nuestro hurón jugar y explorar. Siempre vigilar cuando se les dejen juguetes ya que tienden a romperlos y/o tragarlos.

Es importante que, aunque el alojamiento sea amplio permitamos correr a nuestro animal por la casa al menos 3 horas al día teniendo precaución de cables o alturas de las que se puedan caer.

Sí, el sustrato es esencial que lo adaptemos para cada especie. Algunos tipos de sustrato pueden causar impactaciones por ingestión o abrasiones dermatológicas. Además, algunos son más higiénicos que otros por su poder absorbente y previenen infecciones.

El sustrato deberíamos cambiarlo del orden de 2-3 veces por semana y siempre que esté excesivamente húmedo y/o sucio.